Jak czytać numery farb do włosów? Przewodnik po tajemniczym kodzie koloryzacji

• Numery farb składają się z dwóch głównych części oddzielonych przecinkiem lub kropką
• Pierwsza cyfra (przed przecinkiem) oznacza poziom jasności koloru bazowego
• Druga cyfra (po przecinku) wskazuje na refleks/odcień koloru
• Dodatkowe cyfry po przecinku określają mieszanki refleksów
• Zdublowane cyfry refleksu oznaczają jego intensywność

Stojąc przed półką z farbami do włosów, często zastanawiamy się, co właściwie oznaczają tajemnicze numery na opakowaniach. System numeracji farb to uniwersalny język koloryzacji używany przez profesjonalistów na całym świecie. Dzięki niemu możemy precyzyjnie określić odcień i ton, niezależnie od barwnych nazw handlowych, które często bywają mylące. Czy wiedziałaś, że „mokka” jednej marki może znacząco różnić się od „mokki” innego producenta? Właśnie dlatego znajomość kodu numerycznego jest tak istotna.

Profesjonalne farby do włosów posiadają system oznaczeń, który pozwala dokładnie określić oczekiwany efekt koloryzacji. To szczególnie ważne, gdy decydujemy się na samodzielne farbowanie w domu przy użyciu produktów profesjonalnych. Zrozumienie systemu numeracji farb nie jest trudne, a może uchronić przed niechcianymi niespodziankami kolorystycznymi i rozczarowaniami. Warto poświęcić chwilę na poznanie podstaw tej „matematyki kolorów”, aby świadomie dobierać produkty do swoich potrzeb.

Profesjonaliści fryzjerstwa od lat posługują się tym systemem, który pozwala na precyzyjne dobranie koloru i komunikację między stylistami niezależnie od kraju czy marki kosmetyków. Dla zwykłego użytkownika znajomość znaczenia tych numerów otwiera drzwi do świata profesjonalnej koloryzacji i świadomych wyborów. Farby drogeryjne często stosują uproszczone nazewnictwo, ale i tam coraz częściej spotkamy się z numeracją – warto więc wiedzieć, co ona oznacza.

System numeracji poziomów kolorystycznych

Pierwsza liczba w kodzie farby określa poziom kolorystyczny, czyli jasność koloru włosów. Jest to uniwersalna skala, gdzie najniższe cyfry oznaczają kolory najciemniejsze, a najwyższe – najjaśniejsze. System ten działa na prostej zasadzie: im niższa cyfra, tym ciemniejszy kolor. Wszystko zaczyna się od cyfry 1, oznaczającej głęboką czerń, i kończy na 10 (lub nawet 12 u niektórych producentów) dla najjaśniejszych odcieni blondu.

Warto zapamiętać, że cyfry 1-5 zazwyczaj określają różne odcienie brązu – od najciemniejszego po jasny. Przedział 6-10 to z kolei królestwo blondów – od ciemnego, przez średni i jasny, aż po ultrajasny. Wiedza ta jest niezwykle przydatna, ponieważ pozwala szybko zorientować się, czy wybrany kolor będzie jaśniejszy czy ciemniejszy od naszego obecnego. Dzięki temu możemy uniknąć drastycznych zmian, które mogłyby nas zaskoczyć.

Niektórzy producenci idą jeszcze dalej i oferują oznaczenia 11 i 12 dla wyjątkowo jasnych odcieni blondu, często pozwalających osiągnąć platynowe efekty bez potrzeby stosowania dodatkowego rozjaśniacza. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które mają już jasne włosy i chcą je delikatnie rozjaśnić lub zmienić odcień bez narażania struktury włosa na agresywne działanie silnych utleniaczy.

Znaczenie odcieni i refleksów

Druga część kodu farby – cyfra po przecinku lub kropce – jest równie istotna jak pierwsza, ponieważ określa ona odcień, czyli tzw. refleks koloru. To właśnie ta cyfra decyduje, czy nasz kolor będzie ciepły, zimny, popielaty czy może złocisty. Refleksy możemy podzielić na dwie główne kategorie: chłodne (zawierające pigmenty niebieskie i fioletowe) oraz ciepłe (z dominacją pigmentów żółtych i czerwonych).

Refleksy oznaczone cyfrą 0 są neutralne, 1 i 2 to chłodne odcienie popielate i opalizujące, natomiast 3, 4 i 5 to ciepłe tony złociste, miedziane i mahoniowe. Ciekawostką jest, że niektóre marki używają również dodatkowych oznaczeń literowych dla specyficznych refleksów, jak B dla czekoladowego brązu czy S dla odcienia piaskowego. Właściwe zrozumienie systemu refleksów jest kluczem do uzyskania wymarzonego efektu koloryzacji.

Co ciekawe, po przecinku możemy znaleźć więcej niż jedną cyfrę. W takim przypadku pierwsza z nich oznacza dominujący refleks, a kolejna – refleks drugoplanowy. Na przykład kolor 7.34 to średni blond ze złotym refleksem i delikatną nutą miedzianą. Zdublowanie tej samej cyfry (np. 5.44) wskazuje na intensywność danego refleksu – w tym przypadku byłby to jasny brąz z intensywnym miedzianym odcieniem. Ten system pozwala na niezwykłą precyzję w doborze koloru.

• Co oznaczają numery farb do włosów? Numery farb do włosów to kod, gdzie pierwsza cyfra oznacza poziom jasności koloru (1-10), a cyfry po przecinku określają refleksy i odcienie.
• Jak rozpoznać czy farba da ciepły czy chłodny odcień? Refleksy z cyframi 1, 2, 6, 7, 8 dają efekty chłodne, natomiast 3, 4, 5 – ciepłe. Cyfra 0 oznacza odcień neutralny.
• Co oznacza kolor farby 7.31? To średni blond (7) ze złotym refleksem jako dominującym (3) i delikatną nutą popielatą (1).
• Czy numery farb są takie same u wszystkich producentów? System numeracji poziomu koloru jest zazwyczaj uniwersalny, ale mogą występować drobne różnice w numeracji refleksów między markami.
• Co oznaczają zdublowane cyfry np. 8.44? Powtórzenie cyfry refleksu oznacza jego intensywność – 8.44 to jasny blond z intensywnym miedzianym refleksem.

ŹRÓDŁO:

• [1]https://crystaline.pl/jak-czytac-numery-farb-do-wlosow/[1]
• [2]https://www.garnier.pl/artykul/koloryzacja/numery-farb-do-wlosow[2]
• [3]https://www.fryzomania.pl/blog/numery-farb-do-wlosow-co-oznaczaja.html[3]

System numeracji poziomów kolorystycznych – co oznaczają cyfry przed przecinkiem

Stojąc przed półką z profesjonalnymi farbami, często widzisz tajemnicze kody złożone z cyfr i przecinka. Pierwsza cyfra (lub liczba) w tym kodzie to właśnie poziom kolorystyczny, który określa jasność koloru włosów. To uniwersalny język koloryzacji używany przez fryzjerów na całym świecie, pozwalający precyzyjnie opisać odcienie niezależnie od nazw handlowych.

System poziomów kolorystycznych opiera się na prostej zasadzie – im niższa cyfra, tym ciemniejszy kolor, a im wyższa, tym jaśniejszy odcień uzyskamy. Dzięki tej klasyfikacji możesz łatwo zorientować się, czy wybrana farba da efekt głębokiego brązu, czy może jasnego blondu.

Standardowa skala poziomów kolorystycznych

Klasyczna skala kolorystyczna farb do włosów obejmuje 10 podstawowych poziomów, które tworzą logiczny ciąg od najciemniejszego do najjaśniejszego odcienia. Oto co oznaczają poszczególne cyfry przed przecinkiem:

• 1 – czarny (najciemniejszy poziom)
• 2 – bardzo ciemny brąz (prawie czarny)
• 3 – ciemny brąz
• 4 – średni brąz
• 5 – jasny brąz
• 6 – ciemny blond (przejściowy między brązem a blondem)
• 7 – średni blond
• 8 – jasny blond
• 9 – bardzo jasny blond
• 10 – ultrajasny blond (najjaśniejszy naturalny poziom)

Zastanawiasz się, jaki jest Twój naturalny poziom kolorystyczny? Spójrz na swoje odrosty lub niekoloryzowane włosy przy dobrym świetle i porównaj z powyższą skalą. Określenie swojego poziomu wyjściowego jest kluczowe przy planowaniu koloryzacji, ponieważ pozwala przewidzieć efekt końcowy i dobrać odpowiednią moc oksydantu.

Czy wiedziałaś, że między częścią europejską a amerykańską istnieją pewne różnice w numeracji? W Europie standardowo stosuje się skalę 1-10, podczas gdy w Ameryce można spotkać również rozszerzoną skalę do 12. Te dodatkowe poziomy (11 i 12) to specjalne, ultrarozjaśniające blondy, które pozwalają osiągnąć efekt platyny bez użycia rozjaśniacza.

Praktyczne wykorzystanie systemu poziomów

Znajomość poziomów kolorystycznych to nie tylko ciekawostka, ale praktyczna umiejętność, która pomoże Ci uniknąć przykrych niespodzianek podczas koloryzacji. Chcesz przyciemnić włosy? Wybierz farbę o numerze niższym o 1-2 poziomy od Twojego naturalnego koloru. Marzysz o rozjaśnieniu? Pamiętaj, że farba może rozjaśnić włosy maksymalnie o 3-4 poziomy (zależnie od mocy oksydantu).

Warto zwrócić uwagę, że poziom 6 (ciemny blond) stanowi swoisty punkt graniczny między brązami a blondami. Jest to kolor przejściowy, który może wyglądać jak jasny brąz lub ciemny blond w zależności od refleksu i indywidualnych cech włosów. Właśnie dlatego niektórzy producenci opisują ten poziom jako „ciemny blond”, a inni jako „bardzo jasny brąz”.

Refleksy i odcienie – jak odczytać cyfry po przecinku w numeracji farb do włosów

Cyfry po przecinku w oznaczeniach farb do włosów kryją w sobie fascynujący świat kolorystyki. To właśnie te liczby decydują o charakterze koloru, nadając mu chłodny, ciepły lub neutralny ton. Czy wiesz, że odpowiednio dobrany refleks może całkowicie zmienić efekt końcowy koloryzacji? System numeracji refleksów to niezbędne narzędzie dla każdego, kto chce świadomie wybierać farby i unikać niemiłych niespodzianek kolorystycznych.

Kiedy patrzysz na oznaczenie farby, np. 7.31, druga część tego kodu (po kropce lub przecinku) ujawnia „osobowość” koloru – jego charakter i dominujące tony.

Jak działa system kodowania refleksów?

Refleksy w numeracji farb do włosów można podzielić na dwie główne kategorie:

• Refleksy zimne/chłodne: 1 (popielaty), 2 (opalizujący/fioletowy), 7 (metaliczny), 8 (mokka) – neutralizują niechciane ciepłe tony
• Refleksy ciepłe: 3 (złoty), 4 (miedziany), 5 (mahoniowy), 6 (czerwony) – dodają włosom ciepła i blasku
• Refleks neutralny: 0 – może pogłębiać lub zmniejszać intensywność koloru

Pamiętaj, że pierwsza cyfra po przecinku zawsze oznacza refleks dominujący, który będzie najbardziej widoczny. Jeśli na opakowaniu farby występują dwie cyfry po przecinku (np. 8.13), druga z nich wskazuje na refleks uzupełniający, który będzie delikatniej widoczny w końcowym efekcie.

Intensywność i mieszanki refleksów

Jeśli ta sama cyfra refleksu pojawia się dwukrotnie (np. 6.44), oznacza to podwójną intensywność danego tonu. W tym przypadku będzie to ciemny blond z bardzo intensywnym miedzianym refleksem. Taki zabieg pozwala na uzyskanie wyrazistych, głębokich tonów bez konieczności stosowania dodatkowych produktów koloryzujących.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że refleksy można strategicznie wykorzystać do niwelowania niepożądanych tonów na włosach. Na przykład, popielaty refleks (1) świetnie neutralizuje żółte tony, a fioletowy (2) radzi sobie z pomarańczowymi odcieniami. To dlatego osoby z rozjaśnianymi włosami często sięgają po szampony z fioletowym pigmentem!

Praktyczne odczytywanie kodów refleksów

Zastanawiasz się, jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na kilka przykładów:

• 5.0 – jasny brąz naturalny, bez dodatkowych refleksów
• 7.1 – blond z popielatym refleksem (chłodny)
• 8.34 – jasny blond ze złotym refleksem dominującym i miedzianą nutą
• 6.66 – ciemny blond z intensywnym czerwonym refleksem

Coraz więcej producentów stosuje również dodatkowe oznaczenia literowe dla specjalnych refleksów, które wykraczają poza standardową numerację. System oznaczania refleksów może się nieznacznie różnić między markami, dlatego zawsze warto sprawdzić legendę kolorów danego producenta.

Refleksy a typ urody

Dobór odpowiedniego refleksu to nie tylko kwestia osobistych preferencji, ale również typu kolorystycznego urody. Zimowa i letnia uroda zazwyczaj lepiej prezentuje się w chłodnych odcieniach (refleksy 1, 2, 7, 8), podczas gdy wiosenna i jesienna pięknie wygląda w ciepłych tonach (refleksy 3, 4, 5, 6).

Pamiętaj, że znajomość systemu numeracji refleksów to klucz do świadomej koloryzacji, niezależnie od tego, czy farbowanie wykonujesz w domu, czy w profesjonalnym salonie. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie precyzyjnie komunikować swoje oczekiwania i uniknąć rozczarowań związanych z efektem końcowym.

Oznaczenia literowe i specjalne symbole na opakowaniach profesjonalnych farb fryzjerskich

Oprócz cyfr, na opakowaniach profesjonalnych farb fryzjerskich często pojawiają się również litery i specjalne symbole. Te dodatkowe oznaczenia stanowią równie ważny element „alfabetu koloryzacji” i pomagają precyzyjnie określić charakter koloru. Czy wiesz, że te niepozorne literki mogą całkowicie zmienić interpretację numerów na opakowaniu? System literowy uzupełnia numeryczny kod farby, dodając kolejną warstwę informacji o właściwościach produktu koloryzującego.

Oznaczenia literowe zazwyczaj pochodzą od pierwszych liter angielskich nazw kolorów lub odcieni, co ułatwia międzynarodową komunikację w branży fryzjerskiej. Znajomość tych skrótów pozwala na jeszcze bardziej świadomy wybór farby odpowiadającej Twoim oczekiwaniom.

Podstawowy system oznaczeń literowych

Najczęściej spotykane oznaczenia literowe na farbach do włosów to:

• N – neutralny, naturalny (ang. natural) – kolor bez dodatkowych refleksów
• A – popielaty (ang. ash) – chłodny odcień neutralizujący żółte tony
• B – beżowy, brązowy (ang. brown) – naturalny brąz bez czerwonych refleksów
• G – złoty (ang. gold) – dodaje ciepłych, złocistych refleksów
• R – czerwony (ang. red) – wprowadza czerwone tony
• V – fioletowy, opalizujący (ang. violet) – neutralizuje pomarańczowe refleksy
• S – srebrny (ang. silver) – daje efekt chłodnego, metalicznego połysku

Często możesz spotkać się z kombinacjami literowymi, jak NA (naturalny popielaty) czy RV (czerwono-fioletowy), które wskazują na mieszane refleksy w produkcie. Kombinacja liter działa podobnie jak cyfry po przecinku – pierwsza litera oznacza dominujący refleks, a druga jego uzupełnienie.

Specjalne symbole i dodatkowe oznaczenia

Poza standardowymi literami, na opakowaniach farb fryzjerskich pojawiają się również specjalne symbole i oznaczenia. Mają one na celu przekazanie dodatkowych informacji o właściwościach produktu lub technologii w nim zastosowanej.

Do najczęściej spotykanych specjalnych oznaczeń należą:

• „i” lub „in” (np. 7.0i) – wskazuje na intensywny, nasycony wariant koloru
• „e” (extra) – informuje o wzmocnionej pigmentacji
• „s” (special) – oznacza farby ze specjalnymi właściwościami
• „CC” (Color Control) – seria farb z zaawansowanym systemem kontroli koloru
• „HD” – farby dające szczególnie wyrazisty, wielowymiarowy efekt

Zastanawiasz się, jak połączyć te wszystkie oznaczenia? Umiejętność interpretacji zarówno numerów, jak i liter oraz symboli na farbach, pozwala na prawdziwie profesjonalne podejście do koloryzacji i uzyskanie dokładnie takiego efektu, jakiego oczekujesz.

Różnice w systemach oznaczeń między producentami

Warto pamiętać, że choć podstawowe zasady oznaczania farb są podobne u wszystkich producentów, mogą występować pewne różnice w szczegółach. Każda marka ma swój własny „dialekt” języka koloryzacji, który warto poznać, jeśli korzystamy z jej produktów.

Dla przykładu, w farbach Goldwell Topchic stosuje się wyłącznie oznaczenia literowe dla refleksów (N, A, G, V, itp.), podczas gdy u innych producentów dominuje system cyfrowy. Z kolei w farbach Schwarzkopf Igora występuje nieco odmienne przyporządkowanie cyfr do konkretnych refleksów – u nich 2 oznacza niebieski, a 3 zielony odcień.

Przed pierwszym użyciem farby nieznanej marki, warto zawsze zapoznać się z legendą kolorów danego producenta, aby uniknąć niespodzianek. Pamiętaj, że profesjonalni fryzjerzy spędzają lata na doskonaleniu znajomości tych systemów – nie zrażaj się więc, jeśli początkowo wydają Ci się skomplikowane!

Jak wykorzystać znajomość numerów farb do uniknięcia nietrafionych koloryzacji

Znajomość systemu numeracji farb to nie tylko ciekawostka, ale praktyczna umiejętność, która może uchronić Cię przed rozczarowaniem po koloryzacji. Świadoma interpretacja kodów na opakowaniach pozwala przewidzieć efekt końcowy i dobrać produkt idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Podstawową zasadą przy zmianie koloru jest niezbyt gwałtowna metamorfoza. Chcąc przyciemnić włosy, wybieraj farby o numerze niższym o 1-2 poziomy od Twojego naturalnego koloru. Z kolei przy rozjaśnianiu pamiętaj, że standardowa farba może rozjaśnić włosy maksymalnie o 3-4 tony (w zależności od mocy oksydantu).

Strategiczne dobieranie refleksów dla neutralizacji niepożądanych tonów

Umiejętne wykorzystanie numerów refleksów pozwala zniwelować niechciane odcienie na włosach. Borykasz się z żółtymi tonami po rozjaśnianiu? Sięgnij po farbę z refleksem popielatym (1) lub fioletowym (2), które skutecznie je zneutralizują. Przy problematycznych pomarańczowych refleksach najlepiej sprawdzi się odcień fioletowy (2).

Jeśli po nieudanej koloryzacji na Twoich włosach pojawił się zielonkawy odcień, wybierz produkt z numeracją zawierającą cyfry 4, 5 lub 6 (miedziany, mahoniowy, czerwony), które wprowadzą ciepłe tony neutralizujące zieleń. To doskonały przykład praktycznego zastosowania wiedzy o numeracji farb do ratowania nieudanej koloryzacji.

Planowanie zmian kolorystycznych krok po kroku

Zanim przystąpisz do koloryzacji, przygotuj się właściwie:

• Określ swój naturalny poziom koloru (1-10) w dobrym świetle dziennym
• Zdecyduj, czy potrzebujesz neutralnych czy kolorowych refleksów (cyfry po przecinku)
• Przy rozjaśnianiu powyżej 3 tonów rozważ użycie rozjaśniacza zamiast farby
• Przeprowadź test alergiczny i przygotuj włosy odpowiednią pielęgnacją

Pamiętaj, że włosy po zabiegach chemicznych lub zniszczone mogą inaczej przyjmować kolor. Na porowatych końcówkach farba często daje intensywniejszy efekt, dlatego warto stosować technikę nakładania „od środka do końców”, aby uniknąć zbyt ciemnych końcówek.

Podsumowanie

System numeracji farb do włosów to swoisty język koloryzacji, który pozwala precyzyjnie określić oczekiwany efekt. Właściwe zrozumienie i zastosowanie tej wiedzy stanowi klucz do sukcesu podczas samodzielnego farbowania i komunikacji z fryzjerem. Świadome dobieranie kolorów bazowych i refleksów, z uwzględnieniem aktualnego stanu włosów, pozwala uniknąć rozczarowań i cieszyć się pięknym, wymarzonym kolorem.